Este artículo lo iniciamos recordando conceptos sobre el modelo de caña Veret Arcadia que es más utilizado en la pesca a boya. Nos referimos a la Veret Arcadia Strong, cuyos tramos medidos independientemente o desmontados suman una longitud de 7,50 m y montada, su longitud puede oscilar entre los 7,20 y 7,28 m con la puntera sin cortar. La caña es de color verde, consta de 7 tramos y puede venderse desnuda, es decir, sin anillas ni portacarretes, en cuyo caso pesa alrededor de 500 g. En el catálogo indica potencia/acción: pulso fuerte (80 g) punta y un diámetro del but de 30 mm. en el tramo más grueso o de talón lleva las siguientes indicaciones:
MIX CARBON HM-HR
GRAPHITE by England
TREX CARBON
WARNING
VERET ARCADIA STRONG
FISHING EQUIPAMENT PRODUCT OF ITALY
Además trae una tabla con los metros y modelos y en el caso de esta caña viene marcada como *7,30.
Kelman S.L. es la empresa distribuidora y la suministra desnuda o con anillas de puente bajo y portacarretes de cremallera, aunque hay tiendas de pesca que la compran desnuda y luego la preparan.
Tras muchos años pescando habiendo utilizado decenas de cañas y tras haber escuchado las opiniones favorables sobre esta caña hechas por amigos pescadores, sobre todo asturianos, tales como Carlos Redruello, José Groeiro "Pín", Juan Fernández, "Sito", "Toño", etc., adquirí dos de estas varas en 2008, pero quiero inicialmente transcribir literalmente lo que me comentó mi buen amigo Carlos Enrique Redruello "Sargoloco", gran pescador y persona estudiosa donde las haya de todos los materiales y artículos de pesca, poniendo en azul los comentarios sobre los conceptos que se utilizan en la confección y diseño de las cañas de boya y las especiales características de la Veret Arcadia. Esto fué publicado ya en nuestro blog el jueves 12 de febrero de 2009 en el artículo "Caña de pescar Veret Arcadia: una vara de lujo" y decía así:
"Tecnología y costes impiden -al parecer- hacer cañas ideales para la pesca del sargo. Si se quiere hacer resistente con un HR alto (hight resistence= alta resistencia) y un HM alto (hight modulus=alto módulo), hay que tener prudencia de crear un prepeg que vaya a resistir y evitar grafitos cristal como muchas cañas, pero las resinas aumentan peso; que vamos a hacer...La Veret contrarresta (como otras tantas marcas) con la incorporación de la espira cruzada de carbono HM. No se el módulo de la Arcadia, pero dudo mucho que sobrepase las 30 Tn.
En cuanto a la acción, no conviene mezclar el concepto con la potencia. No necesitamos para nada potencias de 150 g; eso es vender humo. Lo que debe quedar claro es el pulso que tiene, es decir, el módulo de resistencia mecánica que la condiciona para el duro cometido que tendrá.
Cada tramo llevará impresa la condición y lograr la acción de punta y luego una resistencia tan alta como han conseguido en la Veret, es harina de otro costal y habría que preguntar al diseñador que debe de estar por el Reino Unido (por cierto, con gran tradición en productos de calidad en alto módulo). De Japón vienen gran cantidad de grafitos pero con acciones muy niponas, donde parecen preferir blanks más bien parabólicos, al menos en lo que se refiere a la pesca con cebo vivo. Viene esto a colación de una visita a Coruña de los diseñadores jefes de Shimano. Tuve el honor de acompañarles (invitado por D. Alfredo Fariña "Fredi", de Pescamar Sada). Querían probar nuevas cañas, unos blanks que me dejaron flipando por lo inadecuados que eran para pescar a nuestro estilo (parábola total). Y parece que no entran a trapo a hacer cañas de tramo largo en base y acortamiento progresivo para lograr un eje de potencia y rigidez en los primeros tramos consiguiendo ese efecto punta que tanto admiro en esta caña única en el mercado.
No precisamos varas que levanten 7 k haciendo una parábola imposible pues no son operativas para la pesca en el norte. A base de tramos cortos es casi imposible crear esa acción y menos a partir de 6 m de longitud. Entonces nos queda la filosofía Veret con un tramo muy rígido de 1,40 m y otros seis tramos que se van acortando y todos con HM, HR y refuerzo. Luego me gustaría saber el proceso de construcción, claro está, pero..."
En otro comentario posterior me decía: "Lo del tema del carbono es un lío, pero en resumen, cuanto más tecnología (temperatura, hornos más caros, etc.), consiguen más alto módulo (los átomos se pegan más, para entendernos), o sea, una mayor densidad. Este alto módulo da mucha capacidad elástica y resistencia a tracción, pero estos carbonos y grafitos van ineludiblemente unidos a una matriz epoxi pues sino, rompen con facilidad.
Un poco peores son los HR dotados de menos módulo, pero muy resistentes. O sea, lo que se hace, y bien lo ves en las varas modernas, es un blank de alto módulo HM con matriz y refuerzos con carbono HR (el trenzado que vemos en las varas) y así conseguimos resistencia y elasticidad."
Después de recordar esta soberbia exposición, os dejo alguna aclaración y pequeños detalles nuevos.
Uno de los temas que siempre sale a debate es si conviene cortar o no un trozo del tramo de punta o puntero. Eso es para gustos y la forma de pescar de cada uno. Personalmente, tengo una de las cañas con el puntero cortado un poco y la otra cortado un poco más. Con la primera pesco desde abril a octubre y bajos de fluorocarbono del 0,205, 0,218 y 0,235 y con la segunda lo hago desde octubre a marzo con bajos del 0,218, 0,235 y 0,25.
El anillado de la caña se recomienda hacerlo con anillas de puente bajo y estará compuesto de anillas fijas y anillas locas. En el caso de no cortar el puntero, la caña llevará 7 anillas fijas (una por cada tramo incluyendo la anilla de la punta) y 6 anillas locas que irán tres en el primer tramo o puntero, dos en el segundo y una en el tercero, tal y como se aprecia en la imagen siguiente:
El esquema de distribución de anillas es el que se refleja en el siguiente gráfico y en el que se indica a modo de ejemplo unas distancias entre las anillas del segundo tramo que pueden valer, al ser las mismas progresivas y mayores a medida que nos alejamos de la punta hacia el talón.
Quiero recordar a continuación el esquema en el que se muestra la distribución de anillas en los tres primeros tramos con la caña en esfuerzo y en reposo.
Y también recordamos conceptos similares para el segundo tramo de la caña en el gráfico siguiente.
Las dos cañas que tengo, al tener cortado el puntero, llevan un total de 12 anillas: 7 fijas, dos anillas locas en el puntero o tramo de punta, dos anillas locas en el segundo tramo y una anilla loca en el tercer tramo.
Las anillas de puente bajo, como es lógico, constan de un bastidor y la anilla propiamente dicha, estando ésta en uno de los bordes del bastidor y no ocupando todo el ancho de éste. Pues bien, su colocación debe ser tal, que el borde que contiene la anilla debe de quedar siempre orientado hacia la punta de la caña y no hacia el talón, tal y como se refleja en el gráfico siguiente con una de las anillas fijas. Las locas deben colocarse en la misma posición.
La colocación de las anillas fijas se recomienda hacerla con una pistola termofusible para silicona (Fuente: Leroy Merlin).
Cuando se nos rompe alguna anilla y vamos a la tienda de pesca a adquirirla, puede pasar que haya una igual o no. En el primer caso no hay problema, pero en el segundo caso, al no tener la anilla de igual diámetro que la necesaria, puede que encontremos una anilla que se aproxime por defecto o por exceso, pero en tanto no nos traigan la anilla, queremos salir del paso.
Si la anilla es por defecto, indica que es de menor diámetro del necesario y para hacer aproximarla al lugar en que debe de ir colocado, recurriremos al uso de la tijera como en el siguiente ejemplo.
En este caso, girando la tijera sobre el interior de la anilla, la iremos rebajando hasta que la anilla entre en la posición de la ANILLA LOCA 4 a reponer.
También se puede rebajar mediante la utilización de una lima redonda.
En el caso de que la anilla sea por defecto, nos indica que tiene mayor diámetro que el necesario y sería el caso del gráfico siguiente en el que la nueva anilla tendría que ir ubicada en la ANILLA LOCA 3 que es la que hemos de reponer. Entonces tendremos la opción de calentar con un mechero el interior y los bordes de la anilla, para posteriormente presionar los bordes por ambas caras (disminuir su diámetro) hasta llevarla a su posición correcta.
El principal inconveniente que le veo a la Veret es que no entra en casi ningún maletero de los coches, por lo que a una de ellas le he cortado el tapón o contera del talón o but. El original creo que es de aluminio pero es muy débil y se deforma con cualquier golpe, lo que hace casi imposible el poder desenroscar la tapa. Le he puesto uno de goma. Ver gráfico siguiente a la izquierda.
El corte de la caña se puede hacer sin ningún problema puesto que el tramo cortado, al ser el más largo de la caña, acoge con el nuevo tapón sin dificultad el tramo siguiente de la caña en su interior (caña plegada), es decir, no sobresale para nada ese tramo siguiente. Ahora la caña me entra perfectamente en el maletero con el capuchón protector puesto al que previamente le he cortado el gancho saliente. Ver gráfico siguiente a la derecha.
Los portacarretes serán de cremallera a fin de no incrementar peso a la caña y de esta manera la suma de pesos de la caña, las anillas y el portacarretes será siempre inferior a los 700 g.
Hay muchas marcas de portacarretes, siendo una de las conocidas la Fuji que tiene diversos modelos y precios. Como tampoco es cuestión de adquirir los más baratos, en mi opinión van bien los modelos NS7 cuyos precios andarán entre los 20-25 € que se pueden ver en el gráfico siguiente. El modelo T-SL-7R es de titanio y su precio puede oscilar entre los 55-80 €, lo cual me parece una barbaridad y además, al ser este material más flexible o elástico que el inoxidable, pienso que con el trote que se le da al carrete en la pesca a boya, se puede desgastar antes la cremallera en la zona donde aprieta la grapa.
Después de esta chapa, el próximo día más. Saludazos!
